Модные марки с историей в несколько десятилетий и с репутацией серьезных игроков в индустрии вдруг начали делать инфантильно-яркие (не только в плане цвета, но и самого подхода к стилю) и даже эксцентричные коллекции, отходя как можно дальше не только от строгой взрослой одежды, но и от того, что раньше было принято характеризовать понятием «роскошная дизайнерская одежда».
Одним из пионеров этого пофигистического направления стал Эди Слиман и его обновленный Saint Laurent с рваными колготками, блестящими ночнушками и растянутыми свитерами вроде тех, что в 90-е двадцатилетняя Кортни Лав находила себе для концертов в самых обычных секонд-хендах
Следом громким актом подросткового неподчинения старшим стали коллекции Алессандро Микеле для Gucci, которые возмущали всех сначала пестрыми нашивками на сумках и мехом на тапочках, а теперь ренессансным трикотажем в оборках и цветными колготками. Следом был Питер Дундас, «освеживший» Roberto Cavalli от клубно-мажорного лоска, а теперь к ним присоединяется и Max Mara в своем обновленном амплуа, где с привычными песочными и пастельно-серыми пальто соседствует канареечная лаковая кожа, ярко-синий мех и разноцветная широкая полоска. У моды наконец-то появилось чувство юмора?
Если почитать комментарии к коллекциям на русскоязычных сайтах, то карательные «Gucci вконец испортился» или «верните Фриду» редко встречают оппозиционное мнение, и все дружно соглашаются, что раньше было «красиво», а нынче – «бред сумасшедшего»». А теперь попробуем вспомнить, что же было при Фриде: строгие кожаные пальто, широкополые шляпы и идеально выглаженные брюки – все эти подчеркнуто роскошные вещи происходили из 70-х, времен молодости вашей мамы, и она, если бы имела что-то похожее в шкафу, обязательно бережно сохранила бы как минимум до вашего совершеннолетия. Лоснящаяся своей дороговизной верхняя одежда, приталенные по фигуре платья из шелка, сумки с эмблемой – все это при Фриде хвалили, но на следующий день забывали, хоть и записывали в вечные символы элегантности.
С приходом Алессандро Микеле марка Gucci преобразилась и, опираясь на те же неизменные 70-е, стала выуживать все те же вещи из маминого гардероба, но уже не «символы», а реальную одежду, в которой мама танцевала на дискотеках, ездила за город, ходила на свидания и жила на полную катушку. Спросите у нее и про берет, и про гигантские очки, и про платье в сумасшедших розочках, и она обязательно подтвердит вам, что они так износились, что от них остались только воспоминания. Но исключительно приятные. Также и Микеле, не затрагивая аксиомы вроде бежевого тренча или черного бархатного пиджака, творит вещи, которые хочется носить с искрой в глазах и с улыбкой.
Молодежный дух, отрицающий каноны и женственности, и чопорной элегантности одновременно, дает себе выход в коллекциях многих марок. Вот и во второй линии Виктории Бекхэм цветовая гамма в лучших традициях самых ярких клипов Spice Girls (так что там возвращается: 90-е, 2000-е или все вместе?), у Burberry – «кривые» колготки и наигрубейшие ботинки на ногах, у некогда прилизанно-спортивных DKNY – одежда девочки-подростка с окраины, которая в переходном возрасте увлеклась хип-хопом, у Tommy Hilfiger – «детсадовские» платья с воротничками и носочками, и даже у марки-автора одиозно-сексуальных бандажных платьев Hervé Léger by Max Azria эти самые платья теперь похожи на рваную рубашку Курта Кобейна.
Похоже, мода залпом выпила эликсир молодости, а нам теперь придется привыкать, что дизайнерские вещи будут похожи не только на «сливки» маминого гардероба, но и на то, как чувствуем стиль мы все, живущие в ярких фильтрах Instagram* и атмосфере модной вседозволенности.
