История бомбера: как куртка пилотов попала в модный гардероб

Один из актуальных вариантов демисезонной одежды этой осенью – снова вернувшийся в моду бомбер, замеченный на показах Prada, Isabel Marant, Khaite и многих других дизайнеров-трендсеттеров. Камбэк бомбера может быть связан с еще одной большой тенденцией – на школьный стиль, на этот раз затмивший все остальные на месяцы вперед. С другой стороны, это редкая вещь, превратившаяся в настоящий универсальный феномен, не знающий границ, в неотъемлемую часть поп-культуры и модных показов. Кто бы мог подумать?

История куртки-бомбера

Бомберы изначально придумали для пилотов как верхнюю одежду для защиты от холода и непогоды: в начале ХХ века самолеты были открытыми и плохо герметизированными. Именно поэтому классический бомбер короткий, чтобы ничего не мешало маневренности во время полета. Их шили из кожи, а позже хлопковыми и нейлоновыми. Одна из самых знаковых моделей – уже узнаваемая зеленая куртка с оранжевой подкладкой, такие выпускают до сих пор. Это было придумано на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы пилот мог вывернуть бомбер наизнанку и стать более «видимым» для спасательной команды.

Стиль по-японски

В 1950-х дизайнер Кенсуке Ишизу создал бренд VAN, который выпускал бомберы с ручной вышивкой на спине и традиционными японскими узорами. Их прозвали «сувенирными куртками», или Sukajan, которые очень полюбились юной японской аудитории. Вскоре тренд подхватили и другие мировые бренды, а сатиновая куртка стала популярной как в женском, так и мужском гардеробе, вдохновляя и большие модные дома на подобные швейные изделия.

1960-е и 1970-е

В 1960-е годы в мире начали появляться субкультурные движения, куда очень гармонично вписался бомбер как часть узнаваемой униформы. Например, в гардеробе дерзких скинхедов, которые носили летную куртку с грубыми ботинками и узкими джинсами. Тем не менее этот силуэт в итоге стал одеждой для всех и вышел за границы радикализма к совершенно другим направлениям культуры и моды.

Интерес шоу-бизнеса

Так или иначе бомберы продолжали сохранять свою популярность, но уже в совершенно других ипостасях. Например, как часть гардероба рок-музыканта или даже звезды хип-хопа. Летные куртки одинаково эффектно смотрелись как на Мике Джаггере, так и на Дрейке. Часто бомберы «играли» большую роль и в кино, например в картинах «Охотник», «Лучший стрелок», «Драйв» или сериале «Убивая Еву».

Дебют на подиуме

Одним из первых дизайнеров-современников, кто вывел бомбер на подиум, был Раф Симонс. Для коллекции весна-лето – 2020 дизайнер показал модель MA-1 в черном цвете с логотипом голландской группировки. За ним подтянулись и другие – Rick Owens, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, которые до сих пор по-новому интерпретируют классический силуэт бомбера и экспериментируют с фактурами.

Cтритстайл

Но все-таки главной причиной вездесущности этой куртки являются люди, которые ее носят. В эпоху рассвета стритвира и оверсайза она стала особенно заметной: почти круглый силуэт в большом размере хорошо выделяется из толпы и подчеркивает женскую хрупкость, оставаясь при этом функциональной и непринужденной одеждой под все: от спортивной одежды до вечерних платьев.

Бомбер действительно удобен и хорош для многослойных образов. В этом сезоне мы отмечаем, каким разным его видят дизайнеры – кожаным, твидовым, атласным, c перьями или вышивкой. Миучча Прада, например, предлагает сочетать бомбер с вещами из сетки, а для коллекции Miu Miu – со школьно-кокетливой плиссировкой. Мэтью Уильямс в Givenchy голосует за многослойность, рекомендуя образ, где хорошо уживаются вместе и футболка, и джемпер, и крупная цепь, и мини-юбка с имитацией пояса. Совершенно очевидно, что бомбер эволюционировал. Сегодня это не просто вариант университетской куртки, но и очевидный намек на гламур и вечерний дресс-код, где бомбер является единственно подходящим вариантом верхней одежды.